Часть 1

Перед прочтением я вам рекомендую скачать звуковое оформление.
Данная поездка была задумана ещё год назад во время посещения Алтая во время полного солнечного затмения в 2008 году. Сам Алтай не может не вызывать удивления, восхищения и какой-то особой умиротворённости. Будто время здесь замерло, а многочисленные кочевые народы жившие здесь, оставили лишь еле заметный след в природе этого края. По моему глубочайшему убеждению эти горы ждёт огромное туристическое будущее, так здесь сохранились просто заповедные места несмотря на уже заметное антропогенное давление местного населения и приезжих.

Организатором нашей поездки был Клуб путешественников “Алтай-гид”. Эти ребята занимаются профессиональным сопровождением групп и соответственно взяли на себя все основные бытовые и транспортные проблемы позволив нам наслаждаться первозданной природой и самим путешествием.
Расстояния между нашими маршрутными точками были просто огромные (в сумме порядка 2200 км!) и поэтому без транспорта пройти подобный маршрут было просто невозможно. Так как при съезде с Чуйского тракта, асфальт сразу исчезает ко всей технике предъявлялись внедорожные требования.

Итак. Время проведения экспедиции: 18 – 30 августа 2009 г.
Стартовали мы естественно в Барнауле и выдвинулись на юг через Бийск в сторону границы РФ с Монголией. А вот так выглядит Северо-Чуйский хребет, который остался у нас справа.

Климат в районе хребта умеренный резко-континентальный. Для него характерна большая разница между дневными и ночными температурами, холодная зима и короткое тёплое лето. Летним днём температура на высокогорных озёрах – Шавлинских, Маашей, Камрю и других не поднимается выше +25 градусов, а ночью может опуститься до 0С.

Масса туристов приезжает сюда каждый год, чтобы насладится природой и покоем. В Северо-Чуйском хребте расположено несколько крупных центров оледенения. В первую очередь это долина Актру. Здесь находятся несколько ледников, крупнейшими из которых являются ледники Левый и Правый Актру, Джело, а также Малый Актру. Одним из крупнейших ледников Алтая является ледник Большой Маашей, берущий начало на склонах горы Маашей-Баши. Его площадь составляет 14 кв. км.

Местная флора незатейлива, так как климат зимой суров. Даже летом, когда исчезает солнышко становиться зябко.

По мере продвижения на юг, горы стали уменьшаться и мы вступили во владения Чуйской степи. Чуйская степь является символической границей между алтайскими и казахскими поселениями. Степь расположена за Курайской степью, если ехать в сторону Монголии. Своим названием Чуйская степь обязана реке Чуе, которая делит степь на 2 части – южную часть, доходящую на юге до Южно-Чуйского и Сайлюгемского хребтов и северную часть, прижатую к Курайскому хребту.

Чуйская степь представляет собой слабоволнистую равнину, длиной около 70 километров и шириной от 10 до 40 километров. Высота, на которой расположена Чуйская степь колеблется от 1700 до 2000 метров над уровнем моря. Чуйскую степь окружают горные вершины, покрытые вечным снегом.

Чуйская степь – самое сухое место в Сибири. Количество годовых осадков здесь не превышает 150 мм, поэтому растительность Чуйской степи еще более бедная, чем в Курайской степи, которая также отличается своим сухим климатом. Климат Чуйской степи очень суров: среднегодовая температура составляет почти минус 7 градусов. В отдельные зимы столбик термометра опускается здесь ниже 60 градусов! Толщина вечномерзлых грунтов местами достигает здесь 100 метров. Пополнив наши запасы в поселке Кош-Агач мы выдвинулись на восток в сторону Тувы. Наш путь пролегал по долине реки Бугузун в сторону одноименного перевала.

Надо сказать, что туристы в здешних краях бывают нечасто, поэтому понятие дороги весьма условно. Вы просто едете на джипе по руслу реки, периодически объезжая огромные острые камни. Другой дороги здесь в принципе нет, если только не рассматривать в качестве средства передвижения лошадь.

Не доехав до перевала в этот день мы заночевали в очень живописном месте на слиянии двух рек Бугузун и Карагай.

С утра снова двинулись в путь надеясь достигнуть перевала к обеду. Вот так мы и ехали в колонне.

Основные цвета степи в это время жёлтый и синий (когда ясно). Очень красиво, монументально и непривычно для жителя лесов. По дороге мы встретили указатель на священный источник. По рассказам алтайцев эти источники целебны для заболеваний пищеварительной системы. Однако не стали туда заезжать, так как вряд ли увидели там что то интересное. Для нас любая река в этом районе была целебная, вода чистая и прозрачная. И вот мы достигли границы республики. Как видите Тувинская граница на замке.

Перевал Бугузун находится на территории заповедника. Для его посещения вам нужно получить заранее пропуск у пограничников.

Высота перевала 2600 метров. На вершине сложено довольно объемное обо. Положив свои камешки, мы отправились осматривать окрестности. При спуске с перевала мы наткнулись на довольно забавных домашних животных. Называется оно – сарлык! Такая смешная смесь коровы и яка, которая скачет отрываясь от земли всеми четыремя ногами и хрюкает как поросенок. При этом они довольно пугливы и убегают от людей.

По пути мы встречали массу мелких озёр. Почти все они пресные и пригодны для питья.

Наша дорога вниз все увлекала вдаль, маня открывавшимися видами бесконечных ненаселенных долин. Только здесь я смог ощутить всю безбрежность Азии и понять почему здесь никто не ценит время. Ибо вечность окружает вас и совсем некуда спешить!

Тува. Высокогорное озеро Ак-Холь (высота 2200 метров). Котловина современного озера имеет небольшие размеры: с севера на юг ее протяженность 4.0 км, с запада на восток – 4.0 км. В центре этой небольшой впадины располагается озеро Ак-Холь и маленькое озеро Кара-Холь, соединяющееся с первым протокой. Эти озера являются остатками некогда более крупного озерного водоема по своим размерам близкого современному озеру Хиндиктиг-Холь, располагающемуся в 12 км к северо-востоку от них.

На озере птицы устроили “заезд” для нас.

К вечеру мы достигли первого главного объекта нашего путешествия – озера Хиндиктиг-Холь. Которое соседствует с величественным горным массивом, в центре которого расположена самая высокая гора Тывы, а именно Монгун-Тайга или Монгун-Менги-Хайыракан, она же Монгун-Денгер-Хайыракан. Так величают ее тувинцы. Менги – “ледник”, Денгер – “небеса”, а Хайырыкан здесь в значении не “медведь”, а – “Бог”. Высота – 3976,9 м. Монгун-Тайга вызывает восторг и потрясает своим безмолвием, неприступностью, бесстрастием. Вершина ее всегда покрыта обширными снеговыми полями и ледниками, площадь которых составляет более 19 кв.км. Красотой и величием своим Монгун-Тайга привлекает множество туристов, которые съезжаются сюда со всех концов света в надежде оказаться на вершине.

Озеро Хиндиктиг-Холь (пуп земли) расположено на высоте 2305 м над уровнем моря. Оно находится на границе горных хребтов Алтая и Саяно-Тувинских гор. Его длина 14,9 км, максимальная ширина 8,6 км. Озеро занимает небольшую котловину, которая практически полностью занята озерными водами. В озере наблюдается два острова, сложенные выходами коренных пород.

Имеет моренно-подпрудное происхождение: в юго-западной части подпружено конечной мореной древнего ледника. На берегах озера отмечены два более высоких уровня стояния озерных вод в прошлом. Один высотой 80 м над современным уровнем озера, второй – 20 м. Вокруг озера все заросло мхом, карликовой березой и лишайниками.

На такой высоте в очень недружелюбных условиях естественно нет жителей. Единственные посетители этого района – сезонные рыбаки, которые ловят летом в озере Хиндиктиг-Холь рыбу. У берега кстати, озеро кажется абсолютно безжизненным. Нет ни водорослей ни мальков. Просто прозрачная, чистая вода. По дороге у одного из крузеров был пробит радиатор охлаждения. Ремонт проходил при большом стечении зрителей.

На следующий день у нас была запланирована “днёвка”. Все очень устали от дороги и были рады размять ноги. Я встал рано утром, еще до восхода Солнца и пошел встречать рассвет. Вид мне открылся столь же величественный сколь и суровый.

После завтрака у нас был запланирован радиальный поход на безымянную горку в массиве Мунгун-Тайги с высотой 3188 метров. Собрав немного еды и фототехники мы выдвинулись в путь. Погода нам благоприятствовала, во всяком случае было не жарко.

Зелень всегда жмётся к воде. Удивительно буйная карлушка растёт на берегах этих горных рек.

Чем выше мы поднимались, тем более “самолётный” вид открывался нам. Идти было тяжело с непривычки, но радость от восхождения подталкивала нас вперед.

На вершине мы довольные и счастливые обнаружили геодезический пункт. Высота 3188 была взята.

Схема вершин

а вот и снежник

Я естественно побежал за снежком.

С вершины мы увидели что погода начала портиться и небо стало быстро заволакивать черными смоляными тучами, которые явно предвещали сильный ветер и возможно сильные осадки. В целом мы были недалеки от истины, через пару часов в горах уже шел снег!

Путь домой занял несколько часов. Мы попадали под дождь со снежной крупой, потом снова светило солнце, потом опять дождь. Ноги полностью вымокли, но мы уже этого не замечали, так как вокруг все было мокрым. Главное, что впереди была еда и водка :)

В итоге нам пришлось пройти за этот день 20 км по горам и подняться на 1000 метров выше лагеря.

Вечером нас ждал сытный ужин и баня, которые компенсировали весь возможный негатив от похода. Один из наших участников также ободрал пятки до мяса в неразношенных ботинках, подтвердив старый туристический опыт.
 

И в заключении панорама с горки с видом на долину тысячи озёр.

Часть 2

Походив по горам вокруг озера Хиндиктиг-Холь, мы на следующее утро выдвинулись в обратную дорогу. Было очень непривычно в середине августа скалывать утром с палатки замершую корку льда. Трудно представить, что здесь будет ждать воображаемого путешественника в январе!

Как это обычно бывает, известная дорога всегда быстрее. По пути мы насмотрелись на различные формы взаимодействия дождевых зарядов и гор. Кажется что небо такое близкое и его можно потрогать руками. Птицы тоже участвовали в массовке.

Особого внимания заслуживают мостики через всевозможные реки. Хоть и выглядят они неказисто, но ленд крузер держат!

Местное население живет как в старину. Наилучшим жилищем для скотовода является юрта. Поменялся только транспорт. Рядом с юртами появились мотоциклы и “Нивы”.

Описывать пейзажи бесполезно. Все меняется моментально, в зависимости от освещения. Дополняют картину звенящий горный воздух, запах полыни и редкая тишина этих мест. И вот мы снова на реке Бугузун.

За много дней езды по горам и долинам начинаешь воспринимать вещи просто, без городской суеты. Многие проблемы отходят на второй план, а на какие то события можно посмотреть совсем с другой стороны. Этим и хороши путешествия по бескрайним просторам Азии. По пути можно встретить разных необычных людей, в том числе одиночек путешественников. Ниже фото одного из них. Александр путешествовал на велосипеде в минималистском стиле, т.е. все с собой. Сначала он поехал из Барнаула в Тыву, далее вернулся на Чуйский тракт, переехал на Укок и потом собирался в Томск. Доехал он туда или нет мы не знаем, но когда мы общались с ним, трудно было сказать почему он выбрал именно такой способ путешествия. Возможно это проверка себя на прочность, в одиночестве, наедине с суровой природой….

В это время тувинцы начинают массово перегонять скот из предгорий в долины с более теплым климатом. Приближается осень, а это значит снег и непогода, поэтому кочевники гонят стада в места с большим количеством корма. Именно здесь начинаешь понимать особенности жизни кочевых племен и чувствовать особый ритм жизни этих людей.

И вот мы снова, спустя много сотен километров вернулись в село Кош-Агач (два дерева) для пополнения продуктов, энергетического элексира и новостей из дома посредством сотовой связи. Лучший супермаркет в радиусе 500 км Там даже было сухое вино!

Впереди нас ждала Солонешенская погранзастава по пути на плато Укок. Проверяли как номера машин, так и паспорта проезжавших. Здесь кажутся немного странными такие строгости, так как при желании обойти заставу можно без всяких проблем. Но порядки, мне кажется ещё советские, никто не отменял…

После прохождения формальностей мы двинулись вдоль реки Таркаты, где с успехом и заночевали на очень удобной стоянке.

Вид на снежники впереди бодрил!

Впервые за много дней мы смогли развести костер, а не готовить пищу на газе.

Ночью опять холодно, минусовые температуры, но зато фантастически яркие звезды и Венера которая взошла перед рассветом. Утром мы долго наслаждались горячим чаем с видом на цветной ковер гор. Все же время было подобрано чрезвычайно удачно!

А вот бензовоз не доехал. Хотя возможно это была просто импровизированная АЗС.

Красивый скальный выход.

Проехав несколько долин и небольших перевалов мы увидели горы Южно-Чуйского хребта.

К обеду добрались до уникального термального источника – джумалинских радоновых источников. Однако перед этим возник редкий в этих краях техногенный объект – Калгутинский вольфрамо-молибденовый рудник.

и закрытые домики-купальни. Много туристов приезжают с семьями сюда отдохнуть, не ставя целью дальнейшего “завоевания” Укока. Просто живут и наслаждаются жизнью и природой. Мне, например, удалось пообщаться с группой москвичей и новосибирцев, расположившихся со всем комфортом в огромном шатре-палатке-доме.

Так как вода в открытых бассейнах теплая, то мы сразу бросились плескаться. Однако не стоит увлекаться и необходимо помнить, что купание ограничено 15 минутами из-за большого содержания радона в воде. Даже лечебные воды могут нанести вред здоровью если злоупотреблять.

И ещё один небольшой эпизод. К нашим гидам подошел какой то местный парень важного вида и потребовал заплатить по 200 руб с человека за посещение Укока. На груди у него была какая то бляха, типа служителя заповедника. Он показывал какие то бумаги и долго объяснял что это экологоческий сбор. В итоге нашим товарищам надоело и они дали ему какую то денюжку. Так вот. Любые “экологические сборы” незаконны! И вы можете смело посылать таких “клоунов” нах.
На обратном пути мы встретили милицейскую “Ниву” с двумя милиционерами, которые ехали брать “предпринимателя” аж из Кош-Агача. Судя по не близкому пути, они его возьмут во что бы то не стало….

Подъём на перевал Тёплый ключ. Буйство осенних красок поражает.

Странно видеть в этих краях “символы” жарких пустынь.

Крест на перевале Тёплый Ключ. Перевал открыт только два месяца в году: июль – август. Потом снежные заносы делают его непроходимым даже для внедорожников. Высота 2919 метров.

Каких только путешественников здесь не встретишь…..

Спуск в котловину Укока пологий, но затяжной.

Спустившись вниз мы увидели вдалеке заставу. В настоящий момент она не действует.

А вот и снежники.

Погода резко менялась. На плоскогорье множество воды и это в самый “сухой” сезон. Кругом текут реки и ручьи. А низкое небо создает причудливые картины.

У подножий гор Табын-Богдо-Ола расположилась кошара (дом и загоны пастухов). Хозяев не было, поэтому мы смогли тщательно все осмотреть и даже посетить всевозможные хозяйственные постройки. А вот это настоящее биотопливо.

Внутри всё очень скромно хоть и со вкусом.

Плато Укок – одно из самых таинственных и красивых мест в которых мне удалось побывать. Однако эта красота обманчива. Климат там исключительно жёсткий. Даже в августе там ночью отрицательные температуры и может выпадать снег.

Что и было продемонстрированно нам в последующие дни.

Но в ясную погоду все преображается!

Лагерь мы разбили у реки Ак-Алаха. С севера место защищено горами, река рядом и есть ровная площадка для палаток. О чем ещё можно мечтать кроме погоды?

Солнце ещё не пробило влагу. Напоминает прибрежные утренние туманы.

И кажется, что из-за гор полезут чудища.

Немного о реке. С этим местом связана трагическая страница в истории местного казахского населения. В начале 30-х, когда Сталин начал коллективизацию, и скот стали отбирать даже у кочевников и полукочевников — казахов, тысячи из них — из Восточного Казахстана, стали уходить в китайский Синьцзян — с имуществом и скотом. Толпы людей с повозками и домашними животными поднимались по Бухтарме на Укок и через перевалы Канас и Бетсу-Канас — шли в Китай.

До 1936 года советская власть не препятствовала массовому исходу казахов. Но в 1936 году решено было его пресечь. И в один день на перевале Канас был расстрелян целый казахский род (предположительно, несколько сотен человек). Старики в Джазаторе говорят, что воды Ак-Алахи три дня были красными от крови. До сих пор в районе перевалов находят остатки повозок, обувь, посуду. Интересно, что название перевала “Канас” по-казахски звучит как “кан-ас” (”кровь-перевал”), т.е. “кровавый перевал”. Видимо, советские картографы, нанося это название на карты, не поинтересовались его значением. От Канасского ледника Ак-Алаха продолжает свой путь через всё плато Укок до места, где она, соединяясь с Джазатором, дает начало грозному Аргуту. Вода в реке мутная, как и следует из ее названия: с тюркского Ак — белый. Основные притоки Ак-Алахи — реки Кара-Алаха (с тюркского Кара — черный), Аккол, Калгуты.

Долина Ак-Алахи изобилует археологическими памятниками. Только комплекс Бертек, расположенный на левом берегу реки, включает 63 разновременных археологических памятника: могильники, отдельно стоящие курганы, культовые комплексы, отдельно стоящие оградки, выкладки, стелы, балбалы, петроглифы.

Именно рядом с урочищем Бертек был обнаружен курган теперь всемирно известной “принцессы Укока”.

Мы потратили целый день бродя вокруг нашего лагеря, наслаждаясь необычайно хорошей погодой.

Часть группы решила сходить посмотреть древние петроглифы эпохи палеолита. Но для этого им потребовалось перейти реку вброд. Интересна Ак-Алаха и для сплавщиков. Сплав обычно начинают от места впадения в неё реки Калгута. В своем нижнем течении Ак-Алаха — это мощная, как говорят водники, “ломовая” река, препятствия которой характеризуются большой водностью и сильной турбулентностью потока.

Растительность вокруг небольшого озера.

Разнообразие пейзажей просто поражает.

А это Табын-Богдо-Ола на закате.

Еще один день был посвящен походу к подножию массива Табын-Богдо-Ола (Tavan Bogd Uul, монгольское Таван-Богдо-Уул – “пять божественных гор”). Крупнейший горный узел, расположенный между трёх государств – Монголии, Китая и России. Максимальная абсолютная отметка – г. Хуйтен (Кийтын) достигает 4374 м и является после Белухи второй по высоте вершиной гор Сибири.

Сложен метаморфическими сланцами и гранитами. У подножия заросли карликовой берёзы, выше альпийские луга, горные тундры, каменные россыпи. В высокогорье ок. 35 ледников общей пл. ок. 150 км²; крупнейшие – ледники Потанина (19 км; 56,5 км²), Пржевальского (10,8 км; 30 км²).
Также нас посетило НЛО! Явно смотрели кто там приехал за тайнами Алтая

Я не люблю переломный момент середины экспедиции. Приходит осознание, что надо ехать обратно, зачастую той же самой дорогой. Шкатулка впереди манящих открытий закрывается и остается только надеяться на интересные моменты обратной дороги. Следует сказать что судьба нас не разочаровала и дала испить чашу до дна.

Небо бывает удивительно сложным, даже если вы и не любитель астрономии.

В конце дороги снова Барнаул. Теперь уже ночной.

За две недели мы проехали по Алтаю, западной Тыве, Укоку пару тысяч километров, получив массу ярких фотографий и впечатлений. Я благодарен своим друзьям из “Алтай Гид”, за то что они сделали поездку незабываемой, а также моим попутчикам за взаимовыручку и поддержку. Без них это путешествие было бы невозможно.

© Текст и фото: Помогаев Олег

Оригинальная версия отчёта на www.traveltale.ru